Екатеринбург, ул. Сулимова, 50/2
+7 (343) 255387
Сразу же с порога отметим тот факт, что причин – почему увеличился расход топлива – на самом деле далеко не 25. Их даже не 50, и не 100. Автомобиль является настолько сложным механизмом, а объем потребляемого топлива зависит от совокупности стольких факторов, что ни один человек не сможет в рамках одного материала даже кратко перечислить абсолютно все возможные причины.
А еще же надо понимать, что машины бывают разные – старые и новые, отечественные и иномарки, карбюраторные и инжекторные, бензиновые и дизельные, немецкие и японские, ухоженные и запущенные. И ездят на всем этом люди – среди которых двух идентично одинаковых водителей и автовладельцев не может быть в принципе.
В итоге, если перебирать всевозможные сочетания вышеперечисленного, то получается, что причин – почему увеличился расход топлива – легко накопится не менее миллиона. Но означает ли это, что поиск причины, по которой именно у вас наблюдается перерасход бензина, нерешаемая задача? А вот и нет. Есть, все же, некий базовый набор возможных причин, с которых всегда стоит начинать поиски. Вот о них и пойдет речь в данной статье.
А таким шрифтом попутно будет отмечено несколько легендарных мифов на эту тему, верить в которые сегодня – ну просто верх неосведомленности и наивности. К примеру, в Интернете сплошь и рядом попадаются советы, как экономить топливо, и каждая из таких рекомендаций гарантирует снижение расхода на 5-40%. По итогам прочитанного получается, что, если применять на практике все советы в одночасье, то расход топлива суммарно можно снизить на 120-180%. То есть, в баке во время езды будет добавляться бензин.
Чтобы сразу было понятно, о чем вы узнаете из этой статьи, перечислим наиболее распространенные причины увеличившегося расхода топлива кратким списком:
1. Некорректные измерения расхода. 2. Кидалово на АЗС. 3. Неподходящее топливо. 4. Некачественное топливо. 5. Агрессивное вождение. 6. Езда с открытыми окнами. 7. Движение с непрогретым двигателем. 8. Погодные условия. 9. Плохой накат. 10. Плохая компрессия. 11. Проблемы со свечами зажигания. 12. Неправильная работа системы зажигания. 13. Износ форсунок и прочие проблемы с топливной системой. 14. Проблемы с ГРМ. 15. Поломка датчика температуры ОЖ. 16. Катализатор больше не катализирует. 17. Износ сцепления. 18. Засоренный воздушный фильтр. 19. Перегруз. 20. Багажник на крыше. 21. Прицеп. 22. Шины не по сезону. 23. Недостаточно давление в шинах. 24. Ночная езда. 25. Неотрегулированные развал со схождением.
Если вам и так понятно, как все это может влиять на увеличившийся расход топлива, очень вероятно, что вы знаете и другие распространенные причины. Не жадничайте – поделитесь своим опытом с другими автолюбителями в комментариях ниже. Ну а тех, кого интересуют подробности и легендарные мифы, связанные с ними, мы приглашаем читать дальше.
Начать стоит с того, как вы узнали, что расход топлива увеличился. Так, навскидку, можно предположить, что вы сделали что-то из этого:
Есть еще несколько способов (если вы пользуетесь каким-то способом, которого нет в списке, поделитесь им в комментариях) прикинуть расход топлива в литрах на сотню, и убедиться в том, что цифры из книжечки – как будто не для вашей машины написаны. Что сие может означать? Производитель нагло врет о реальном расходе топлива? Вы как-то некорректно измеряете? Вы что-то не учитываете? С вашей машиной что-то не так?
Ответ на все четыре последних вопроса один и тот же – да. Да – производители врут, указывая в книжечках расход для новой машины, в идеальном техническом состоянии, заправленной идеально качественным топливом, и едущей в идеальных условиях. Да – вы некорректно измеряете расход, поскольку ни один из доступных способов не может дать абсолютно точных значений – только приблизительные. Да – вы многое можете не учитывать – наклон машины при заправке, направление ветра и миллиард других факторов, которые в той или иной степени, но, все же, влияют на расход топлива. И, наконец, да – с вашей машиной однозначно что-то не так, потому что, как только она сошла с конвейера, она перестала быть идеальной, и расход у нее стал соответствующий.
С тем, что машина не новая, и расход с книжным не совпадает – все понятно. Ну а, если вы регулярно следите за этим показателем, уже смирились с определенным расходом на сотку (пускай и завышенным), но и он, гад такой, увеличился однажды. Тогда остается сделать только две вещи – убедиться, что вы измеряете расход максимально корректно, и искать причину дальше.
Если вы измеряете расход топлива одним из четырех описанных выше способов (кроме бортового компьютера), то тогда очень даже понятно, что при недоливах на АЗС у вас «на бумаге» будет получаться перерасход. Хотя по факту-то никакого перерасхода нет. Разве что по деньгам. А по топливу – все гуд.
На счет кидалова на АЗС гуляют следующие мифы. Во-первых, якобы в силу конструктивных особенностей бензоколонок абсолютно каждому автолюбителю недоливается 0,5 литров топлива. Во-вторых, некоторые АЗС настолько обнаглели, что тупо что-то там у себя настраивают так, что счетчик на колонке показывает один объем, а в бак льется на самом деле меньше.
Кто его знает, может сегодня еще и попадаются такие АЗС. Но в то, что подобное происходит сплошь и рядом – ну вот не верится никак. Автор этой статьи интенсивно пользуется не только автомобилем, но и бензиновым инструментом, топливо для которого покупается на разных АЗС (поиски более качественного не заканчиваются никогда) в канистры с метками. Уж поверьте, если бы хоть раз обнаружилась нехватка 0,5 литров бензина, этот пункт в статье был бы основным. А так – ну не то, что ни разу, а даже недостачи в жалких 100 миллилитров никогда не было. Вот в магазинчиках при заправках пытаются объегорить, это да. Но по топливу – никогда.
Про неподходящее топливо говорено уже тыщу раз. Ну если указано производителем, что заправлять надо 95-й бензин, то зачем же ты пытаешься сэкономить, заливая более дешевый 95-й? Да, по соотношению литров и денег он выгоднее. Но вот по соотношению литров и километров – не будет экономии никак.
То же самое касается качества топлива. Если оно, будь то соляра или бензин, плохое, то и ежу же понятно, что горит оно хуже, топливную систему засоряет, свечи загаживает, катализатор забивает и так далее. И увеличенный расход в этом случае может оказаться не самой плачевной проблемой.
Дорогое топливо всегда качественнее дешевого, и наоборот. К сожалению, сегодня это часто оказывается мифом. Хороший бензин или солярка находится не по ценникам, а по отзывам и наблюдениям за поведением автомобиля после очередной заправки.
Начнем с манеры езды. Сюда относятся следующие основные факторы:
С условиями езды все гораздо сложнее, потому что их больше. Детально расписывать уж не будем. Просто кратко перечислим факторы, из-за которых увеличивается расход топлива:
В общем и целом, все, что оказывает сопротивление движению автомобиля, но им не является – это те условия езды, которые в разной степени гарантированно влияют на увеличившийся расход топлива.
Во многих источниках для каждого из упомянутых факторов приводятся даже какие-то проценты, на которые якобы увеличивается расход топлива. Так вот, эти все проценты – не более, чем мифы. Почему? Да потому, что никто и никогда не проверял все эти цифры. По крайней мере, автору этой статьи не удалось найти хотя бы одно адекватное доказательство, что вот, например, при движении со скоростью 70 км/ч с открытыми окнами топлива расходуется больше на 5%.
Подчеркнем – все эти проценты выдуманы, взяты с потолка, миллион раз переписаны, а по пути еще и преувеличены местами. Иногда можно найти настолько абсурдные материалы, то при совпадении всех указанных в них пунктах расход топлива увеличивается в сумме на 500-600%. То есть, со стандартных 7 литров на 100 км до невменяемых 50 литров.
Бесспорно, все упомянутые факторы – действительно влияют на расход топлива. Но насколько именно – не знает точно никто. Да и, вряд ли, когда-то кто-то возьмется за такие бессмысленные эксперименты.
А вот этот фактор относится уже непосредственно к самому автомобилю, а не каким-то внешним условиям. Плохой накат – это тоже сопротивление движению. И чем оно сильнее, тем больше мощности требуется от двигателя, чтобы его преодолеть. Соответственно, топлива тоже уходит больше.
Причина эта может быть связана со многими деталями машины. Например, чрезмерно затянутые или изношенные ступичные подшипники, не отжимающиеся от дисков тормозные колодки, отсутствие смазки там, где она должна быть и так далее. Неслабо так накат зависит от самих колес и шин, о которых сказано немного ниже.
Одна из самых распространенных причин, из-а которых увеличился расход топлива. Причем, многие ошибочно думают, что компрессия зависит исключительно от состояния цилиндропоршневой группы. На самом же деле компрессия может быть занижена так хитро, что и компрессометром этого не вычислишь. Вот, например, как вы ее увидите, если во время воспламенения и расширения топлива в цилиндрах какой-то из клапанов не выдерживает давления газов, и чуток приоткрывается?
Компрессор в жизни этого не покажет, поскольку он используется при заглушенном моторе. И при простом проворачивании коленвала при помощи стартера не будет факторов, способных во время измерений приоткрыть клапана. Чтобы выявить такую причину, придется уже обращаться к специалистам (ну или своими ручками), разбирать весь газораспределительный механизм, и искать слабое звено там.
Расход топлива напрямую зависит как от своевременности искры, так и от ее качества. За первый фактор отвечает угол опережения зажигания. В старых автомобилях его можно было регулировать. В современных же моделях за этим следит электроника. А «повлиять на ее мнение о текущем положении дел» могут неисправные датчики, о которых немного будет сказано позже.
Качество же искры зависит от исправности самих свечей зажигания, а также от их чистоты и зазора между электродами. Известно, что даже при абсолютно нормальной эксплуатации автомобиля эти самые зазоры сами по себе увеличиваются. Искра сначала становится слабее, а потом и вовсе не каждый раз проскакивает, когда надо. Грязная свеча – это тоже слабая искра, либо вообще пропуски зажигания.
Пока шла подготовка этого материала, на глаза попалась инфа, что свечи надо чистить и регулировать зазоры между электродами каждые 5 000 км пробега. Не, ну вы серьезно? Если вы тоже такое находили – не верьте. Это не то, что миф. Это бред. Свечи (если, конечно, топливо надлежащего качества и в цилиндры не льется рекой моторное масло) отлично «зажигают», как минимум, в три раза дольше. Естественно, после 20 000 км их, все же, стоит если не заменить, то хотя бы почистить да проверить зазоры.
Если форсунки изношены или засорены отложениями, попавшими в топливную систему с некачественным топливом, работают они как попало. К примеру, из-за износа бензин или солярка продолжает подаваться в камеру сгорания даже тогда, когда система управления полностью ее закрывает. Не закрывается она чисто физически. А благодаря избыточному давлению, создаваемому бензиновым насосом (в бензиновых двигателях) или ТНВД (в дизелях) топливо, хоть и сравнительно мелкими порциями, но продолжает «выливаться» в цилиндры на всех тактах подряд. Соответственно, в трех тактах из четырех оно там никакой полезной работы не выполняет.
Увеличение расхода топлива часто также бывает из-за неправильной работы системы питания в целом. Если это карбюратор, то он нуждается в своевременной чистке и правильной настройке. Ну а с инжектором все куда сложнее, поскольку там и настроить что-либо так просто, как в карбюраторе, не получится. Не предусмотрено производителем. Система рассчитана настраиваться на нужный режим самостоятельно в зависимости от того, что происходит с машиной в целом, и с двигателем в частности.
В «первых рядах» здесь, как правило, фигурирует датчик температуры охлаждающей жидкости. Если по-простому, то расход топлива зависит от него следующим образом. Когда ОЖ (охлаждающая жидкость) холодная, то есть не доведена до рабочей температуры, омическое сопротивление датчика высокое. Блок управления «видит» это, и принудительно обогащает топливную смесь, увеличивая импульсы, подаваемые на форсунки.
Как только ОЖ прогревается, то самое сопротивление датчика снижается, что является сигналом для ЭБУ «прикручивать» подачу топлива. И вот когда этот датчик глючит, либо вовсе теряет способность менять свое сопротивление в зависимости от температуры ОЖ, то блок управления, соответственно, «думает» постоянно, что двигатель так и не прогрелся. Итог – постоянная езда на переобогащенной топливовоздушной смеси, что и приводит к увеличению расхода бензина или солярки.
Следующий «клиент» - часто обзываемый датчиком, но таковым не являющийся – это клапан (или регулятор) холостого хода. Грубо говоря, к топливу он «не прикасается», но зато регулирует объемы подаваемого в двигатель воздуха путем изменения пропускной способности. Как правило, из-за «сошедшего с ума» клапана холостого хода не работает режим повышенных оборотов при прогреве, плавают холостые в процессе движения, машина может внезапно начать сама по себе «газовать», глохнуть и так далее. Все эти факторы напрямую приводят к тому, что расход топлива увеличивается.
Прочие датчики, типа кислородного, того, что в выхлопной трубе стоит и так далее – тоже нередко приводят к поистине нереальному перерасходу топлива. Иногда бывает даже так, что после отключения того или иного сбесившегося датчика расход сразу же заметно уменьшается, хотя и не возвращается к номинальному.
Многие двигатели, пускай даже если в них понатыкано миллиард всевозможных датчиков и прочей электроники, вопреки расхожему мнению, без проблем могут продолжать работать, если все эти датчики просто отключить. ЭБУ «приспособится» или, если можно так выразиться, подстроится под новые условия, и будет дальше продолжать управлять системами питания и зажигания. Двигатель будет работать, но только не в самом экономичном режиме, а также заявленной мощности от него ожидать не стоит. Иногда понимание этого позволяет вычислить «виноватого» среди многочисленных датчиков.
В случае с механизмами, передающими крутящий момент, так сказать, напрямую, возможными являются только два режима работы – крутится или не крутится. Если же это сцепление, то в силу его устройства и принципа работы вырисовывается еще один возможный режим. Называется он – пробуксовка дисков. Если кто смутно представляет себе, как это выглядит и влияет на расход топлива вкратце рассмотрим.
Когда сцепление исправное, ведомые и ведущие диски соприкасаются с максимальным усилием, в результате чего крутящий момент от двигателя к трансмиссии передается без каких-либо потерь (ну почти без потерь). Если же элементы этого узла изнашиваются, то контакт между ведомыми и ведущими дисками ослабевает. Крутящий момент теперь передается примерно так же, как в тот момент, когда вы плавно трогаетесь, держа педаль сцепление не полностью отжатой.
В результате львиная доля энергии, выработанной двигателем за счет сожженного топлива, до коробки передач и до колес попросту не доходит. А если при таких раскладах еще и нагрузки дать – ехать в горку, выезжать из сугроба, тянуть прицеп и так далее – помимо дикого перерасхода топлива можно почуять еще и характерный запах жженого сцепления.
Работает этот фактор до безобразия просто. Чем сильнее забивается воздушный фильтр всякой дрянью (в основном это пыль), тем в большей степени ухудшается его пропускная способность. В результате в двигатель физически не может попасть нужный объем воздуха, необходимого для приготовления топливовоздушной смеси. А в это время система питания как работала, так и работает – то есть, грубо говоря, «льет» бензина или солярки столько, сколько положено при нормальных объемах воздуха. Итог – переобогащенная смесь, потеря в мощности и, соответственно, увеличенный расход топлива.
Без маниакальных мифов не обходится и здесь. Находятся «специалисты», которые настолько серьезно воспринимают загрязненные фильтры, что советуют менять их чуть ли не каждые 5-7 тысяч километров пробега. Да. Если вы живете в пустыне, где постоянно наблюдаются песчаные бури, либо ездите в основном по полевым грунтовым дорогам, к такой рекомендации стоит прислушаться. Но для всех остальных – это лишь очередной миф. Как, кстати, и то, что засоренный воздушный фильтр способен увеличить расход топлива до 50%. Во-первых, никто точно не измерял. Во-вторых, ну не может быть такой дикий перерасход из-за фильтра, и вот как раз это проверено на практике (те, кто годами не меняет воздушный фильтр – у вас увеличился расход топлива на 50%?).
Довольно серьезная и вполне обоснованная причина, почему увеличился расход топлива. Каждый дополнительный килограмм, который вы везете с собой, действительно требует больше мощности, бензина и денег. Но не в таких размерах, как об этом поговаривают «эксперты».
Миф первый. Каждые 100 кг дополнительного груза увеличивает расход топлива на 10%. Кто проверял? Никто. Но по этой логике получается, что, если в легковую машинку сядет водитель и еще положенных 4 пассажира весом, скажем, по 80 кг, да плюс еще в багажник уложится три чемоданчика весом по 30 кг каждый, в сумме выйдет перегруз порядка полтонны. Экстраполируем на указанные выше проценты, и получаем увеличение расхода на 50%. Это в полтора раза. Вы в это верите?
Миф второй. Чтобы уменьшить расход топлива, надо прибраться в багажнике, в том числе, сменить обычную запаску на так называемую «докатку» (она легче обычного колеса на пару килограмм). Скажем так. После этих глупых действий расход топлива уменьшится примерно на ни насколько. Замена полноценного запасного колеса на «докатку», скажется на экономии топлива так же, как если вы отмоете всю грязь из-под арок и на днище автомобиля. Не забудьте также камушки повыковыривать из шин – там их не меньше, чем полкило (проверено).
Эти вещи тоже реально приводят к увеличению расхода топлива. Причем, сразу по двум аспектам. Первый – это дополнительный вес, бесплатно который за вас тащить никто не будет. Понадобится больше топлива и, соответственно, больше денег. Второй аспект – увеличение аэродинамического сопротивления.
Есть информация, что езда с прицепом приводит к увеличению расхода топлива аж на 60-70%. Это миф. Неправда. Такой перерасход возможен только тогда, когда прицеп нагружен сверх всякой нормы, а колеса на нем практически пустые. При нормальной же эксплуатации прицепа увеличение расхода выглядит примерно так, как разница между ездой по трассе и городским режимом. То есть, процентов 20-30 там от силы.
Здесь все просто, потому коротко. Чем меньше давление в шинах – тем больше расход топлива, так как увеличивается сопротивление качению. То есть, ухудшается рассмотренный ранее накат. Неравномерное давление в разных колесах может сработать еще жестче в плане перерасхода, поскольку автомобиль будет постоянно уводить в сторону от основного вектора движения. Диаметр дисков, кстати, тоже влияет на расход топлива. Причем, как в одну сторону, так и другую от того размера, который был установлен с завода.
Дикие проценты есть и тут. Но вы уже поняли, что никто конкретно ничего такого не проверял, а потому принимать эти цифры за правду – не стоит. Более того, если колеса даже наполовину пустые, то даже так расход топлива не увеличится до 20%, как нам «гарантируют» разные источники. Ну а о двух-трех десятых атмосферы вообще лучше промолчать.
Весьма существенная причина, которая чаще всего наблюдается с наступлением зимнего периода времени. Усугубляется она еще и тем, что зимой по ряду других причин расход топлива заметно возрастает – и машину дольше прогревать приходится, и дороги ни к черту, и резина зимняя хуже катится, и так далее.
Что же касается нагрузки на генератор, то она действительно неслабая, если в машине включить много потребителей – ближний и дальний свет, кондиционер, печку, мощную музыку и так далее. Поговаривают даже, что каждый из этих приборов увеличивает расход топлива на 5-10%, что в сумме дает полный писец. Но…
Давайте в завершение прикинем вот что. Одна лошадиная сила вашего двигателя – это 0,7355 кВт энергии. Допустим, у вас под капотом 150 лошадок. То есть, ваш двигатель может вырабатывать максимум порядка 110 кВт энергии. При обычной езде на средних оборотах из этих киловатт вырабатывается примерно половина, то есть, в нашем примере 55 кВт. Часть этой половины отбирает генератор. Как думаете, сколько именно?
Наверное, столько же, сколько потребляют все вышеперечисленные потребители. Ну, почти. КПД автомобильного генератора, увы, не 100%, а примерно 60%. То есть, половину отобранной у двигателя энергии он теряет без пользы. Так вот, если в машине включить все стандартные потребители, получится что-то около половины киловатта максимум. То есть, чтобы генератор смог при своем КПД обеспечить все это питанием, из 55 кВт он отбирает аж целый 1 кВт. Сколько это процентов? 2% примерно. Но никак не 5%, и уж тем более не 10%.
Схожий материал
4 способа устранить скрип уплотнительных резинок на дверях авто
15 способов как проверить качество бензина без лаборатории
Плотность антифриза: как проверять и корректировать
Правильная раскоксовка двигателя
Лазерные фары: принцип работы и достоинства с недостатками
Виды и причины неравномерного износа шин
Низкопрофильная резина: плюсы и минусы
Надо ли прогревать двигатель и как правильно это делать
Полная шумоизоляция автомобиля и правильная оценка ее эффективности
Как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром
20 возможных причин почему машина начала дергаться
Предпродажная подготовка автомобиля – окупающиеся вложения и деньги на ветер
Газ или бензин – что выгоднее и почему
Как выбрать автомобильный компрессор по техническим и другим характеристикам
10 возможных причин почему разрядился новый аккумулятор
Сколько времени заряжать автомобильный аккумулятор
Как правильно проверить двигатель при покупке автомобиля
Как проверить подвеску или диагностика ходовой своими руками
История шин Firestone / Файрстоун