Екатеринбург, ул. Сулимова, 50/2
+7 (343) 255387
Чтобы выбрать автомобильный компрессор, можно пойти несколькими путями. Например, подсмотреть, какая модель у соседа по гаражу, и спросить у него его мнение. Можно также не заморачиваться совсем, а купить первое, что приглянулось, только не самое дешевое – обычно этот способ дает удовлетворительные результаты. И так далее.
Описанный же в статье способ – самый сложный и долгий, поскольку в соответствии с ним выбирать автомобильный компрессор придется аж по 15 критериям. Стоит ли так сильно заморачиваться ради столь простого автомобильного аксессуара, как компрессор для подкачки шин? Решать, конечно, вам. Но пойдя более простыми и быстрыми путями, потом не жалуйтесь, что компрессор быстро отказал, слабо качает или им вообще оказалось неудобно пользоваться.
Несмотря на относительную простоту устройства, классический автомобильный компрессор обладает немалым набором характеристик. Важных характеристик, от которых будет напрямую зависеть литературность ваших выражений во время очередной подкачки колес. А чтобы вы не ругались, а радовались при использовании своей покупки, предлагаем выбирать автомобильный компрессор по таким критериям:
1. Питание. 2. Провода и шланг. 3. Способ подключения к бортовой сети автомобиля. 4. Конфигурация компрессора. 5. Материал корпуса. 6. Манометр. 7. Электрическая мощность. 8. Максимальное давление. 9. Производительность. 10. Максимальное время непрерывной работы. 11. Защитные фичи. 12. Штуцер. 13. Клапан для стравливания воздуха. 14. Комплектация. 15. Фонарик и прочие штуки «все в одном».
Некоторые наверняка спросят – а не много ли чести будет обычному компрессору, если так детально со всех сторон его изучать? Кто так думает – идите и покупайте по внешнему виду и цене. Остальным – добро пожаловать дальше.
По этому параметру автомобильные компрессоры делятся на два вида. Первый, более распространенный, предусматривает питание напрямую от бортовой сети автомобиля. То есть, такие компрессоры рассчитаны на работу от номинальных 12 В, что, как правило, и указывается в их описании. Однако следует понимать, что такое напряжение – не единственное, если можно так сказать, от которого насос способен работать. На самом деле компрессор будет качать шины при запитывании от напряжения в диапазоне от 10 В до 15 В.
Это довольно важный момент, так как от питающего напряжения напрямую зависит несколько других характеристик автомобильного компрессора. В том числе, потребляемый ток, электрическая мощность и, самое главное, производительность. Но к этим моментам мы еще обязательно вернемся.
Второй, менее распространенный вид компрессоров, работает от встроенной аккумуляторной батареи. Ее номинальное напряжение необязательно должно соответствовать напряжению бортовой сети, поскольку заряжаются такие компрессоры от бытовой сети 220 В через предусмотренные в комплекте поставки адаптеры питания.
Пожалуй, теперь стоит ответить на вопрос – почему аккумуляторные компрессоры менее распространены? Ведь они, очевидно, более удобные – нет проводов, не сажают при работе АКБ автомобиля, могут вообще использоваться вдали от него. Последнее особенно ценят рыбаки, охотники и прочие любители времяпровождения вдали от цивилизации. Тем не менее, компрессоры с аккумуляторами покупают гораздо реже, чем классические проводные. И на это есть несколько причин:
Подведем итог сказанному. Если компрессор нужен вам исключительно для подкачки автомобильных колес, однозначно не покупайте аккумуляторный вариант. Если же вам приходится качать что-либо на удалении от машины (лодку у реки, мяч на футбольном поле и так далее), то, возможно, есть смысл обратить внимание на мобильные модели с аккумулятором.
Начнем со шланга, так как на эту деталь обычно вообще никто не обращает внимания при выборе автомобильного компрессора. Что же здесь такого важного? Во-первых, длина шланга. Если она менее 50 сантиметров, чем грешат практически все дешманские «китайцы», пользоваться компрессором будет не всегда удобно. Особенно, когда придется подкачивать самое дальнее от аккумулятора колесо, которое окажется повернутым ниппелем вверх. А если на машине еще и диски 20-е или большего диаметра, то и вовсе беда будет.
Во-вторых, для шланга важен материал, из которого он изготовлен. Конечно же, покупая компрессор в интернет-магазине, «пощупать» ничего не получится. Но, возможно, удастся что-либо рассмотреть по фотографиям или же найти в отзывах к моделям. Так вот, ни в коем случае не покупайте компрессор со шлангом, сделанным из чего-то похожего на пластик или, если хотите, на поливинилхлорид. Это полная лажа, которая дубеет на морозе и растрескивается уже на первом году эксплуатации. Хороший шланг должен быть сделан из армированной резины, не обладающей эффектом памяти (если согнуть такой шланг до образования перегиба, при возвращении в исходное состояние следов оставаться не должно).
Теперь провода. Здесь тоже есть несколько важных моментов, первый среди которых – все та же длина. В дешевых моделях на этом экономят, и больше двух метров вам не видать, как своих ушей. Стандартная длина у более или менее добротных компрессоров – 3 метра. И для легкового автомобиля в кузове седан или универсал этого достаточно. Специально искать вариант с более длинными проводами, если у вас легковушка, смысла нету. Во-первых, распутывать и укладывать будет труднее. Во-вторых, чем длиннее провода, тем больше на них будет падать напряжение питания, от которого, как уже было сказано ранее, напрямую зависит мощность и производительность компрессора.
Из последнего фактора вытекает второй важный параметр проводов питания – это их сечение. Чем оно больше, тем меньше будет потерь, и тем лучше будет качать компрессор. Возможно, в это нелегко поверить, но это факт. Физика. К примеру, опытным путем было установлено, что на недорогих компрессорах из-за тонких проводов от аккумулятора до самого насоса из 12 вольт доходит только 10,5 В. Насколько при этом уменьшается мощность и производительность, рассказано ниже.
В принципе, этот критерий тоже можно отнести к проводам питания. От бортовой сети компрессор можно запитать одним из двух способов – через розетку прикуривателя, или напрямую от клемм АКБ посредством зажимов типа «крокодил». Какой вариант лучше, удобнее, практичнее?
Ну, во-первых, если вы решили покупать один из самых мощных компрессоров, то вариант со штекером под прикуриватель сразу следует отбрасывать. Стандартная розетка рассчитана на максимальный ток 10-15 А. И это только при кратковременном использовании. А если компрессор имеет мощность, например, 170 Вт, то при напряжении в бортовой сети 14,5 В (когда запущен двигатель и работает генератор), он будет потреблять ток порядка 12 А, что при длительном использовании может вывести из строя розетку прикуривателя.
Во-вторых, варианты с запитыванием от прикуривателя, в принципе, можно назвать более удобными. Чтобы накачать колеса, не надо открывать капот, думать, где у АКБ плюс, а где минус и так далее. Однако, есть у такой конфигурации и некоторые минусы, о которых знают только те автомобилисты, у которых был такой компрессор. Главный недостаток заключается в том, что штекер при малейших манипуляциях с компрессором на улице так и норовит выпасть из розетки, и его приходится время от времени поправлять. А если вы используете розетку прикуривателя не по назначению (а для зарядки гаджетов), то она однозначно «раздолбана», как сами знаете, что и у кого. Выпадать будет постоянно.
Вариант же с зажимами типа «крокодил» куда более практичный и надежный. В первую очередь, ничего не будет отключаться прямо в процессе подкачки шин. Опять же, ограничения по мощности отпадают. Ну а, если вы используете прикуриватель по прямому назначению, то вам, наверняка, не захочется приводить розетку в негодность, суя в нее все, что попало.
А еще компрессор с крокодилами можно будет использовать на удалении от автомобиля, если есть отдельный аккумулятор. В случае со штекером под прикуриватель такой фокус не получится провернуть.
Этот критерий многие позиционируют, как критически важный, видимо, потому всегда предлагают рассматривать его первым. Однако, поверьте опытному автомобилисту – это не самое главное в компрессоре. Тем не менее, раз уже взялись рассматривать вопрос выбора со всех сторон, уделим внимание и этому моменту.
А бывают они двух видов – поршневые и мембранные. Считается, что первый вариант на порядок надежнее второго. Но это, скорее, миф или маркетинговый ход. На самом деле, если мембранный компрессор выбран не из самых откровенно дешевых вариантов, прослужит он так долго, что вы успеете забыть, когда вы его купили и как выбирали. Ну а, если выбирать из дешевых, то тут нет абсолютно никакой разницы – поршневым он будет, или мембранным. При любом раскладе это будет кот в мешке.
Что же касается мощности и производительности, то поршневые компрессоры здесь действительно превосходят мембранные. Но, опять же, если рассматривать два аналогичных по мощности варианта из одной ценовой категории. Хорошие же мембранные компрессоры никак не огорчат вас своей производительностью. Даже наоборот – порадуют более тихой работой, меньшими вибрациями (что особенно полезно, если манометр механический, а не цифровой), меньшим весом и отсутствием склонности к дичайшему перегреву при длительном использовании.
Не бойтесь, никто не забыл о мнении, что мембранные компрессоры якобы быстро выходят из строя, если их использовать при сильных морозах. На самом деле это все мифы. Они родом из той же эпохи, что и все остальные пугалки-страшилки, относящиеся к любому дешевому ширпотребу китайского производства. У качественных мембранных компрессоров эти самые мембраны делаются из материала, способного сохранять эластичность в диапазоне температур, указанном в описании. Как правило, это сорокаградусные морозы и жара, при которой вода почти закипает.
Ко всему сказанному стоит, наверное, добавить, что брендовые мембранные компрессоры поддаются ремонту. То есть, вы всегда сможете без проблем заказать треснувшую мембрану, и легко ее заменить. Что же касается остальных элементов конструкции, то благодаря меньшей вибрации мембранных компрессоров служить они просто обязаны дольше, чем в поршневых моделях, где и вибрация, и перегрев – есть даже у не самых дешевых аппаратов.
По этому поводу сплошь и рядом можно встретить мнения «экспертов», что металлический корпус куда лучше пластикового. В это и поверить, в принципе, легко. Ведь металл априори должен быть крепче, чем пластик. Но, друзья, речь же о выборе автомобильного компрессора, а не бейсбольной биты. Вы орехи им собираетесь колоть? Или, может быть, использовать в роли наковальни для выравнивания гвоздей?
Если, конечно, вы по жизни человек, мягко выражаясь, не аккуратный, то тогда, может быть, вам лучше выбрать автомобильный компрессор в самом толстом металлическом корпусе. Если же вы относитесь к любым автомобильным аксессуарам с подобающей аккуратностью, то для вас нет никакой разницы, из чего будет сделан корпус. Тем более, что в хороших моделях эти самые корпуса делаются из такого пластика, что его-то и специально расколоть с первой попытки не получится.
А вот если абстрагироваться от абсолютно ненужной для автомобильного компрессора «пуленепробиваемости», то можно отметить следующие вещи. Во-первых, модели в пластиковом корпусе выглядят куда более презентабельно и современно, чем устаревшая классика. Во-вторых, они компактнее и легче. В-третьих, шума от них, как правило, тоже куда меньше, чем от моделей в металле. Ну а, если вы выбираете автомобильный компрессор не в интернет-магазине, а, так сказать, вживую, то даже неопытному автолюбителю не составит труда сделать выводы о надежности пластикового корпуса, просто взяв его в руки (еще можно включить эксперта, и пощелкать по корпусу, как по арбузу для пущей уверенности).
Бывают двух типов – аналоговые (или механические) и цифровые. Без манометра, а есть и такие, покупать компрессор крайне не рекомендуется. Что же касается технологии (аналог или цифра), то здесь многие советуют отдавать предпочтение в пользу цифровых, так как они якобы точнее. На самом деле это все чушь собачья. Цифровое – это еще не значит, что оно сверхточное.
Чтобы выяснить, насколько точный тот или иной манометр, его необходимо сверить с откалиброванным прибором. И как показывает практика, довольно часто аналоговые стрелочные манометры оказываются куда более точными, чем цифровые (сколько бы там знаков у них после запятой не было бы). Совсем другой вопрос – нужна ли вам точность в пределах сотых долей атмосферы? Да не нужна она никому. Даже плюс минус 0,1 атмосфера не сыграет катастрофически важной роли. Куда более важнее накачать все четыре колеса одинаково. А справиться с этой задачей можно при помощи любого манометра.
Исходя из личного опыта, автор этой статьи рекомендует после подкачки колес компрессором проверять давление отдельным хорошим манометром. Как правило, они намного точнее, чем те, которыми оснащаются компрессоры. К тому же, надо помнить, что многие модели показывают разные значения во время подкачки и после ее остановки. Так вот, ориентироваться надо на те показания, которые вы видите после выключения компрессора. Их, собственно, и нужно сверять с замерами отдельным манометром.
Важный нюанс. Если выбираете автомобильный компрессор со стрелочным манометром, обязательно обратите внимание на диапазон нанесенной на нем шкалы. К примеру, очень часто производители лепят на слабенькие аппараты манометры, способные показывать давление до 15 атмосфер. В итоге, нужный вам диапазон в пределах 2,5 атмосфер оказывается очень узким, а значит, крайне неточным. Для стандартного легкового автомобиля оптимальным диапазоном измерений будет 5 атмосфер. На таком приборе нужные вам показатели будут занимать примерно половину шкалы, что положительно скажется на точности измерений и удобстве эксплуатации.
Некоторые заведомо неправильно думают, что от мощности, указанной в описании компрессоров, прямо пропорционально зависит производительность (в литрах в минуту, но об этом позже). В итоге стараются выбрать модель, у которой мощности побольше, получая потом не тот результат, который хотелось бы.
А дело все в том, что между электрической мощностью и производительностью компрессоров зависимость далеко не всегда одинаковая. Плавает она из-за КПД (коэффициент полезного действия), который разный для отличающихся по конструкции моделей. К примеру, те же самые хваленые поршневые компрессоры довольно много энергии превращают в бесполезное тепло и вибрации.
Автор ни в коем случае не отговаривает от покупки автомобильного компрессора с поршневой системой, как может показаться. Задача этой статьи – объективно рассмотреть все критерии. А мириться с теми или иными недостатками, или нет – дело только ваше.
Если уж и смотреть на электрическую мощность, то только в контексте способа подключения компрессора к бортовой сети автомобиля. Об этом уже было выше. Если вы ориентируетесь на мощность до 150 Вт, то такие модели, в принципе, допустимо использовать совместно с розеткой прикуривателя. Если же вы хотите что-либо помощнее, то тогда только крокодилы, и только прямое подключение к АКБ.
Кроме того, если вы действительно хотите «выжать» заявленную производителем мощность, включать компрессор следует при запущенном двигателе. Иначе напряжение на клеммах вашей АКБ просядет вольт эдак до 10-11, что в переводе на ватты превратит ваш 150-ваттный компрессор в 100-ваттный.
Некоторые «эксперты» не рекомендуют выбирать автомобильный компрессор с максимальным давлением больше 5 атмосфер, если качать им придется обычные колеса легковушки. Якобы, ну зачем вам такая моща? На самом деле смысл в некоем запасе однозначно есть. Это как с мощностью двигателя автомобиля – есть 200 лошадок, но регулярно используете вы только половину всего потенциала. А польза от этого в том, что компрессор с большим запасом по максимальному давлению не вынужден будет работать на пределе своих возможностей. Это положительно скажется на ресурсе, в первую очередь.
С другой стороны, и слишком большой запас тоже не нужен. Во-первых, за него придется заметно переплатить при покупке компрессора. Во-вторых, если аппарат будет оснащен аналоговым манометром, пострадает точность в нужном вам диапазоне измерения давления (в случае с цифровыми приборами этим аспектом можно смело пренебречь).
Если хотите какого-то конкретного совета, то он будет таким. Для накачки шин легкового автомобиля с колесами вплоть до 20-го диаметра оптимальным вариантом будет компрессор, способный «давить» 8 атмосфер. Этого с запасом хватит, чтобы качать нужные 2-3 атмосферы без «напряга» для двигателя компрессора. Если же у вас большой внедорожник, грузовик, автобус и прочая большая техника, данный параметр нужно экстраполировать в соответствии с номинальным давлением в шинах используемого транспортного средства.
Указывается в литрах в минуту, и является одним из самых покрытых тайнами и мифами параметром автомобильных компрессоров. Чего только не выдумывают автомобилисты – и объем воздуха в колесе вычисляют, и прикидывают, за сколько оно накачается до нужного давления, исходя из производительности. Некоторые даже ориентируются при выборе автомобильного компрессора исключительно на эту характеристику.
Если вы из таких автолюбителей, то вам не помешают следующие знания:
В общем и целом, несмотря на сложность этого момента, выбор автомобильного насоса основывать только на данной характеристике – не стоит. Почему? Смотрите пункт №1 в списке.
На эту характеристику тоже не стоит особо ориентироваться, поскольку не всегда понятно, как ее высчитывает производитель. И в самом деле – диапазон работы большинства компрессоров по истине эпичный – от минус 40 до плюс 60 градусов. А вот при какой температуре воздуха производитель гарантирует то самое максимальное время непрерывной работы? Логично предположить, что при 20 градусах плюсом. Но часто ли вы качаете колеса при такой температуре воздуха?
Так на что же ориентироваться? А очень просто. Если выбираете автомобильный компрессор среди поршневых и дешевых моделей, будьте готовы к тому, что даже после подкачки одного колеса он нагреется так, что его потом и в руки взять невозможно будет. То же самое будет, если купить модель без запаса по мощности и максимальному давлению. Более «элитные» аппараты могут без проблем «молотить» по полчаса и более, не нагреваясь, при этом, вообще. А с учетом того, что у обычного автолюбителя компрессор работает не более 3-5 минут подряд, этот вопрос вообще не является значимым. Другое дело, если вы хотите иногда качать лодку или надувной матрас. Там-то воздуха побольше, чем в автомобильном колесе, и максимальное время непрерывной работы играет роль.
Отдельно расписывать оставшиеся в приведенном выше списке критерии особой надобности нет. Но и умолчать о них в материале, который позиционируется, как подробный, тоже нельзя. Поэтому – в завершение рассмотрим их крайне коротко.
Штуцер. Те, кто советует выбирать автомобильный компрессор с резьбовым штуцером, наверняка никогда в жизни не пытались навернуть его на сосок ночью при хорошем таком морозе. Если не хотите узнать, насколько это муторное занятие, покупайте с быстросъемным штуцером. Не прогадаете.
Клапан для стравливания воздуха. Необходимая фишка, если вам нужно подпускать колеса очень часто. Для обычного же автолюбителя – это абсолютно необязательная функция, за которую еще и переплатить придется.
Комплектация. Гнаться ли за моделями с сумочкой, кейсом и набором различных переходников наперекор более важным параметрам – такое себе решение по уровню грамотности. Все это можно докупить отдельно, да еще и существенно дешевле.
Фонарик. Более или менее нормальный фонарик, который пригодится изредка, чтобы подсветить себе при ночной подкачке колес, можно купить за полдоллара. Если же эта функция (кстати, очень непрактичная) прилеплена к компрессору, за нее придется отдать от пяти до бесконечности долларов.
Автоматическое отключение при достижении заданного давления. Весьма полезная функция, позволяющая не стоять столбом у компрессора, пока он работает. Но она есть только у дорогих моделей, а также оставляет желать лучшего точность этой самой автоматики. Как правило, давление потом приходится корректировать вручную. Совсем другое дело – защита от перегрева. Вот это действительно полезная фишка.
Схожий материал
4 способа устранить скрип уплотнительных резинок на дверях авто
15 способов как проверить качество бензина без лаборатории
Плотность антифриза: как проверять и корректировать
Правильная раскоксовка двигателя
Лазерные фары: принцип работы и достоинства с недостатками
Виды и причины неравномерного износа шин
Низкопрофильная резина: плюсы и минусы
Надо ли прогревать двигатель и как правильно это делать
Полная шумоизоляция автомобиля и правильная оценка ее эффективности
Как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром
20 возможных причин почему машина начала дергаться
Предпродажная подготовка автомобиля – окупающиеся вложения и деньги на ветер
25 причин почему увеличился расход топлива и легендарные мифы на эту тему
Газ или бензин – что выгоднее и почему
10 возможных причин почему разрядился новый аккумулятор
Сколько времени заряжать автомобильный аккумулятор
Как правильно проверить двигатель при покупке автомобиля
Как проверить подвеску или диагностика ходовой своими руками
История шин Firestone / Файрстоун